Представьте себе кусок Эйфелевой башни, перекинутый с одного берега реки на другой, как мост. Вроде бы полный абсурд. Между тем, мост из ажурных
металлических конструкций существует. И построил его создатель знаменитой парижской башни Александр Гюстав Эйфель. Увидеть этот архитектурный курьез
можно в Жироне, этом удивительном каталонском городе, раскинувшемся между Пиренейскими горами и северной частью каталонского побережья Средиземного
моря — великолепной Коста-Бравой.
Жирона, центр одноименной каталонской провинции, находится примерно в 140 километрах к северу от Барселоны и в 60 километрах к югу от испано-французской границы. Из Барселоны всего час-полтора езды на автомобиле или на поезде вдоль живописного морского берега, мимо рыбацких поселков, упрятанных в небольшие бухточки, уютных деревенек, разбросанных по горным долинам, средневековых городков и замков. Древняя Жирона станет достойным завершением этого увлекательного путешествия.
Общегородской фасад
Правда, при первом приближении Жирона кажется несколько заурядной и немного сонной — тихие улицы, редкие прохожие даже в пик курортного сезона. Однако стоит немного отдалиться от железнодорожного вокзала, миновав непримечательные кварталы бывшего предместья, и выйти к самому старому и единственному в городе каменному мосту Понт-де-Педра, как перед глазами откроется совершенно фантастическая панорама реки Оньяр, которая делит Жирону на старую и новую части. Каждая из них обладает особым очарованием и абсолютно не диссонирует с другой. Ультрасовременные высотки гармонично сочетаются и с изысками стиля модерн, и с шедеврами Средневековья. По правому берегу реки тянется плотный фронт пестрых отштукатуренных фасадов зданий, словно вырастающих прямо из воды и являющихся воротами в своего рода крепостной стене, которая ограждает старый город. Собственно, в прошлом это и была крепостная стена. Только в XVII веке, когда появление артиллерии сделало подобные оборонительные сооружения, в общем-то, бесполезными, горожане стали пристраивать к ним свои жилища, причем не только с внутренней, но и с внешней стороны. Естественно, строили без общего плана, как бог на душу положит. В результате верхние этажи наползали на нижние, нависали над ними, над самой водой выступали крытые галерейки, лоджии, балкончики. А на крышах люди сооружали всевозможные сарайчики, будочки, клетушечки. Получился невероятный, очаровательный в своей хаотичности архитектурный ансамбль.
Уже в XX веке не раз намеревались снести всю эту немыслимую мешанину и построить на ее месте что-нибудь приличное и благоустроенное. Но, к счастью, вовремя поняли, что как раз в хаотичности, бессистемности и аляповатости вся прелесть. В 1983 году висящие на стене сооружения отремонтировали, реконструировали и выкрасили в яркие цвета — желтый, красный, коричневый, зеленый, синий. Получилось что-то вроде монументального мозаичного панно, растянувшегося почти на два километра. Город обрел феерический многокрасочный фасад, причудливо отражающийся в зеленоватых водах Оньяра. Картина получилась прямо-таки завораживающая, и ею наслаждаются, прогуливаясь по трем перекинутым через реку мостам. Причем обозревают пейзажи в самых разных ракурсах — от панорамы города, открывающейся с противоположного берега, до мельчайших деталей отдельных домов, к которым можно подойти вплотную. Один из таких мостов, пожалуй, самый изящный — тот самый «кусок Эйфелевой башни»
Каббалистика Еврейского квартала
Вдоволь налюбовавшись фасадом, можно перейти на высокий правый берег Оньяра и, миновав «увешанную» пестрыми домишками бывшую крепостную стену, попасть в старый город, уверенно доминирующий над новыми кварталами, которые раскинулись на пологом левом берегу. Сразу попадаешь на рамблу. Как в Барселоне и ряде других каталонских городов, например Таррагоне (там целых две рамблы), жиронская рамбла — это широкий бульвар, служащий местом тусовок молодежи и не только ее. Здесь полно кафе, ресторанчиков, антикварных и сувенирных лавок. На рамбле проводят всевозможные фольклорные фестивали, отмечают городские и общекаталонские праздники. В общем, рамбла — средоточие общественной и культурной жизни Жиро-ны. Она также является отправной точкой путешествия по лабиринту узких улочек, петляющих в тесных старинных кварталах, которые облепляют холмистый городской рельеф.
Одна из таких улочек — в прошлом знаменитая древнеримская стратегическая дорога Via Augusta («дорога Августа»), тянувшаяся от Рима до нынешней Севильи. Собственно, Жирона и возникла как своего рода перевалочный пункт и место сбора дорожной пошлины на этой главной магистрали тогдашнего Иберийского полуострова. В 75-76 годах нашей эры римские легионеры на холме при слиянии четырех рек (Тера, Оньяр, Гуэль и Гальигант) построили крепость и назвали ее Ге-рундой. Она стала соединительным звеном между галльской Нарбонной (ныне французский Нарбон) и римскими владениями в «Тарракской Испании» — Барсиной (Барселона) и Тарракой (Таррагона). Герунду считали последним мостом в Африку, однако экономически крепость развивалась не так быстро, как Барселона и Таррагона, потому что занимала выгодное военно-стратегическое положение и являлась в первую очередь военным объектом.
Ее значение особенно возросло в позднеримские времена — со второй половины III века через эти места в Испанию из Галлии начинают вторгаться варварские племена. Такие события описаны в хрониках Фелиу и Нарсиса, первыми проповедовавших христианство в этом районе и впоследствии причисленных к лику святых. В IV столетии в Герунде, равно как и во всей Римской империи, утвердилось христианство, что, естественно, сказалось на облике города — появились первые церкви. В начале V века Испанию, в том числе Каталонию, захватило германское племя вестготов. Первоначально они были язычниками, но в VI веке приняли христианство. К тому же периоду относятся первые гонения вестготских королей, направленные против еврейской общины Жироны, которая сыграла исключительную роль в истории города. Первые евреи появились здесь, вероятно, еще во И—III веках нашей эры. Несколько столетий их жизнь протекала вполне благополучно, они занимались торговлей и ремеслами, вносили значительный вклад в развитие Жироны. Однако первые вестготские короли-христиане, как и любые неофиты, стремившиеся доказать свое усердие в делах веры, обрушили репрессии на «народ, распявший Христа». Евреям больше не разрешали занимать общественные должности и свободно отправлять свои религиозные обряды. Совсем худо стало при короле Сизебуте, который в 616 году приказал насильно крестить всех еврейских детей. Тех, кто отказывался сделать своих чад христианами, казнили.
Преследования евреев продолжались вплоть до арабского завоевания. В 711 году полководец Тарик бен Сейд вторгся на Пиренейский полуостров и через четыре года завоевал почти всю Испанию, в том числе Жирону. Однако в ней арабы продержались лишь до того, как горожане обратились за помощью к Карлу Великому. Войска франков выбили арабов из Жироны, и город вошел в состав основанной Карлом Испанской марки (пограничная полоса, призванная сдерживать натиск мусульман). Сын Карла Людовик Благочестивый даровал Жироне статус маркграфства, затем она вошла в состав графства Каталония, которое в XII веке объединилось с королевством Арагон.
В начале Реконкисты — отвоевания коренным населением Пиренейского полуострова территорий, захваченных маврами, в Жироне царили нищета и разруха. Выйти из такого состояния ей помогла еврейская община. Еще в 890 году в город приехали 20 еврейских семей, расселившихся вокруг главного собора (это место считалось самым безопасным в Жироне). Среди них были врачи, ювелиры, ремесленники, торговцы и пр. Довольно быстро место, где расположились переселенцы, стали именовать Еврейским кварталом (Alijama), ныне он называется Эль-Каль (El Call). Евреи не зависели от маркграфа (губернатор города), а подчинялись сначала графу Каталонии, а потом королю Арагона и не платили местных налогов. С властителями-христианами они смогли наладить неплохие отношения и быстро достигли процветания, а благодаря обширной торговле возродили экономику города.
При этом Жирона превратилась не только в экономический, но и в духовный центр жизни испанского еврейства. В 1194 году там родился Моше бен Нахман, ставший впоследствии главным раввином Каталонии. Нахманид — под таким именем этот выдающийся теолог, философ, ученый и врач известен в европейской литературе. Он стал одним из ведущих деятелей каббалы — таинственного еврейского мистического учения. Нахманид основал в Жироне каббалистическую школу, написал комментарии к Торе, которые признаны самым старым каббалистическим произведением на Пиренейском полуострове и главной дидактической работой в религиозной литературе испанских евреев. Даже сегодня в садах Еврейского квартала, в самом сердце старой Жироны, растут деревья, высаженные особым образом. Он заключает в себе некий смысл, понятный только тем самым древним каббалистам. Кажется, атмосферой мистики пропитан каждый уголок квартала Эль-Каль, а он и без того благодаря длинным лестницам и узким запутанным улочкам выглядит весьма таинственно. Легко представить, как извилистые проходы между домами шириной чуть более метра с неимоверным трудом прорубали в сплошной скале, ведь грубая каменная кладка стен едва различима в сумраке тесных улочек. А если удастся войти внутрь зданий, то можно увидеть, что за стенами кроются не комнаты, а какие-то каменные пещеры-ниши, как в развалинах одной из синагог, вокруг которых была сосредоточена жизнь Еврейского квартала.
Но эта жизнь ушла безвозвратно. Короли-католики Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский 2 августа 1492 года издали такой указ: евреи должны или принять христианство, или окинуть страну. По преданию, поднимаясь на корабли, увозившие их из Испании, евреи распевали псалмы и гимны. А оставшиеся новообращенные христиане получили прозвище мараны, то есть «свиньи». Впрочем, вскоре они все равно нашли свою смерть на кострах инквизиции. Опустел жиронский Эль-Каль. Но ненадолго — после изгнания евреев квартал заселили бедные христианские семьи. Поскольку денег на обустройство жилищ новые обитатели не имели, дома сохранились до наших дней почти без изменений.
Сегодня история жиронских евреев хранится в Центре Бонаструка са Порты. В его состав входят Музей истории евреев и Институт Нахманида, где работает много специалистов из Израиля и еврейских общин других стран. А в одном из дворов квартала Эль-Каль создана композиция, напоминающая об изгнании евреев из Испании. Цветочные горшки символизируют сердца, а свисающие с разных сторон веревки говорят о том, что, как бы далеко ни находились потомки живших здесь людей, они навсегда связаны с Жироной. Местные гиды рассказывали, что евреи из туристических групп, в том числе российских, иногда, немного отстав от экскурсии, собираются и читают поминальные молитвы на развалинах древней синагоги.
Свидетельства бурной истории
Слегка очумев от блужданий по средневековым лабиринтам, неожиданно попадаешь на маленькую изящную площадь, откуда по узкому переулочку можно дойти до восхитительного Кафедрального собора. Его начали возводить еще в XI веке. Правда, от первоначальной романской базилики постройки 1038 года сохранились только монастырь и часть башни, остальные элементы являются результатом смешения стилей XV-XVIH столетий. Но вообще-то Кафедральный собор Жироны считается самым красивым памятником барочной архитектуры в Каталонии. Его неф (23 метра в ширину и 35 — в высоту) — самый широкий в мире. Очень красив алтарь с серебряным заалтарным образом XIV века. Экспозиция Кафедрального музея включает в себя знаменитый «Гобелен Мироздания» (XII век) и богатейшую коллекцию средневековых изделий из серебра и золота.
Еще одна архитектурная достопримечательность, ставшая, как и собор, визитной карточкой старой Жироны, — приходская церковь Святой Фелии с массивными внешними стенами. Ее строили с XIII по XVII столетие, убранство интерьера, где находится шесть первохристианских саркофагов (IV век) и крест мастера Алои (XIV век), отличается ярко выраженной романской манерой. Только одна из башен, с XIII по XVII которые расположены по бокам фасада, созданного в стиле барокко (XVII век), была закончена в готическом стиле.
Эти великолепные здания оказались свидетелями бурной политической истории города, ведь на протяжении столетий ему довольно сильно доставалось. Хотя Жирона находилась в тылу Реконкисты и война с арабами практически не затронула город, спокойной жизни не вышло. Жирона очень сильно страдала от набегов французских соседей, с которыми, например, в XIII веке пришлось сражаться армии арагонского короля Педро Великого. А позднее, в XV столетии, во время жесточайшей арагонской войны, королева Иоанна, мать Фердинанда, будущего короля и мужа Изабеллы Кастильской, нашла убежище за стенами города.
К началу XVI века Жирона расцвела, став вторым после Барселоны городом Каталонии. Но благополучие снова сделало ее предметом вожделений Франции. Войска этой страны неоднократно осаждали Жирону во время франко-испанских войн 1634-1659 годов и 1667-1668 годов, а в результате осад 1684 и 1694 годов город на несколько лет попадал под власть французской короны. Кстати, осады происходили и в 1705-м, и в 1711 годах. Потрясения обрушивались на Жирону одно за другим, и едва город успевал заново отстроиться, как его опять повергали в прах. Еще одну осаду он перенес во время войны с Наполеоном. Достойный отпор, которым Жирона всякий раз встречала натиск французов, принес ей славу «бессмертного города». Она также переживала осады во время революций, карлистских войн и прочих политических неурядиц 50—70-х годов XIX века.
Но с середины позапрошлого столетия Жирона стала возрождаться (последние кровавые потрясения пришлись на время Гражданской войны 1936-1939 годов). Здесь построили железную дорогу, соединившую город сначала с Барселоной, затем с Францией. Это обусловило развитие текстильной промышленности как в самой Жироне, так и во всей провинции. Экономический подъем способствовал возрождению каталонской культуры — Жирона и Фигерас стали крупными культурными центрами.
Столица Коста-Бравы
Примерно с середины 1960-х годов благодаря роскошным пляжам Коста-Бравы Жирона превратилась в столицу великолепного туристического региона, завоевавшего всемирную славу. Теперь все побережье представляет собой современный комфортабельный курорт с многообразием отелей и морских баз на любой вкус и кошелек. Наиболее известными городками являются Розес, Плайя-д'Аро, Тос-са-де-Мар, Бланес, Паламос и один из самых известных туристических центров Льорет-де-Мар.
Сама Жирона привлекает туристов не только историческими достопримечательностями, но и насыщенной культурной жизнью и обилием праздников и фестивалей, которые по пышности и веселью нисколько не уступают аналогичным мероприятиям Барселоны. Совершенно очарователен, например, Фестиваль цветов, устраиваемый в начале мая. В эти дни извилистые улочки старого города превращаются в настоящую оранжерею. Цветы украшают фасады домов, пестреют в храмах и уютных двориках. Зачастую организаторы мероприятия не просто расставляют растения в должном порядке, но и создают целые картины, в которых каждый цветок несет определенную смысловую нагрузку. Традиционный каталонский праздник Сан-Жорди (Святого Георгия), как и по всей провинции, люди отмечают, отплясывая неизменную сардану и строя живые пирамиды. А еще в городе проводят музыкальные конкурсы, кинофестивали, показы мод, престижные спортивные соревнования.
Нельзя также забывать, что провинция Жирона неразрывно связана с именем великого Сальвадора Дали. Здесь находятся три его музея, в их числе знаменитый и не имеющий аналогов Музей-театр в Фигерасе, до которого от Жироны каких-то 30 километров. Относительно недавно открыли для посетителей Дом-музей Дали в Портллигате, маленьком рыбацком поселке (там когда-то жили и работали сам художник и его жена Гала), а также Музей Галы Дали в средневековом замке Пьюболь, где она жила до самой смерти (1979).
Наконец, от Жироны и до Франции недалеко. Сейчас отношения у местных жителей с французскими соседями отличные, обиды времен Людовика XIV и Наполеона забылись, смотаться, скажем, до Перпиньяиа и обратно можно быстро и вполне безболезненно. При наличии шенгенской визы, естественно. В общем, Жирона стоит того, чтобы в ней задержаться.
Жирона, центр одноименной каталонской провинции, находится примерно в 140 километрах к северу от Барселоны и в 60 километрах к югу от испано-французской границы. Из Барселоны всего час-полтора езды на автомобиле или на поезде вдоль живописного морского берега, мимо рыбацких поселков, упрятанных в небольшие бухточки, уютных деревенек, разбросанных по горным долинам, средневековых городков и замков. Древняя Жирона станет достойным завершением этого увлекательного путешествия.
Общегородской фасад
Правда, при первом приближении Жирона кажется несколько заурядной и немного сонной — тихие улицы, редкие прохожие даже в пик курортного сезона. Однако стоит немного отдалиться от железнодорожного вокзала, миновав непримечательные кварталы бывшего предместья, и выйти к самому старому и единственному в городе каменному мосту Понт-де-Педра, как перед глазами откроется совершенно фантастическая панорама реки Оньяр, которая делит Жирону на старую и новую части. Каждая из них обладает особым очарованием и абсолютно не диссонирует с другой. Ультрасовременные высотки гармонично сочетаются и с изысками стиля модерн, и с шедеврами Средневековья. По правому берегу реки тянется плотный фронт пестрых отштукатуренных фасадов зданий, словно вырастающих прямо из воды и являющихся воротами в своего рода крепостной стене, которая ограждает старый город. Собственно, в прошлом это и была крепостная стена. Только в XVII веке, когда появление артиллерии сделало подобные оборонительные сооружения, в общем-то, бесполезными, горожане стали пристраивать к ним свои жилища, причем не только с внутренней, но и с внешней стороны. Естественно, строили без общего плана, как бог на душу положит. В результате верхние этажи наползали на нижние, нависали над ними, над самой водой выступали крытые галерейки, лоджии, балкончики. А на крышах люди сооружали всевозможные сарайчики, будочки, клетушечки. Получился невероятный, очаровательный в своей хаотичности архитектурный ансамбль.
Уже в XX веке не раз намеревались снести всю эту немыслимую мешанину и построить на ее месте что-нибудь приличное и благоустроенное. Но, к счастью, вовремя поняли, что как раз в хаотичности, бессистемности и аляповатости вся прелесть. В 1983 году висящие на стене сооружения отремонтировали, реконструировали и выкрасили в яркие цвета — желтый, красный, коричневый, зеленый, синий. Получилось что-то вроде монументального мозаичного панно, растянувшегося почти на два километра. Город обрел феерический многокрасочный фасад, причудливо отражающийся в зеленоватых водах Оньяра. Картина получилась прямо-таки завораживающая, и ею наслаждаются, прогуливаясь по трем перекинутым через реку мостам. Причем обозревают пейзажи в самых разных ракурсах — от панорамы города, открывающейся с противоположного берега, до мельчайших деталей отдельных домов, к которым можно подойти вплотную. Один из таких мостов, пожалуй, самый изящный — тот самый «кусок Эйфелевой башни»
Каббалистика Еврейского квартала
Вдоволь налюбовавшись фасадом, можно перейти на высокий правый берег Оньяра и, миновав «увешанную» пестрыми домишками бывшую крепостную стену, попасть в старый город, уверенно доминирующий над новыми кварталами, которые раскинулись на пологом левом берегу. Сразу попадаешь на рамблу. Как в Барселоне и ряде других каталонских городов, например Таррагоне (там целых две рамблы), жиронская рамбла — это широкий бульвар, служащий местом тусовок молодежи и не только ее. Здесь полно кафе, ресторанчиков, антикварных и сувенирных лавок. На рамбле проводят всевозможные фольклорные фестивали, отмечают городские и общекаталонские праздники. В общем, рамбла — средоточие общественной и культурной жизни Жиро-ны. Она также является отправной точкой путешествия по лабиринту узких улочек, петляющих в тесных старинных кварталах, которые облепляют холмистый городской рельеф.
Одна из таких улочек — в прошлом знаменитая древнеримская стратегическая дорога Via Augusta («дорога Августа»), тянувшаяся от Рима до нынешней Севильи. Собственно, Жирона и возникла как своего рода перевалочный пункт и место сбора дорожной пошлины на этой главной магистрали тогдашнего Иберийского полуострова. В 75-76 годах нашей эры римские легионеры на холме при слиянии четырех рек (Тера, Оньяр, Гуэль и Гальигант) построили крепость и назвали ее Ге-рундой. Она стала соединительным звеном между галльской Нарбонной (ныне французский Нарбон) и римскими владениями в «Тарракской Испании» — Барсиной (Барселона) и Тарракой (Таррагона). Герунду считали последним мостом в Африку, однако экономически крепость развивалась не так быстро, как Барселона и Таррагона, потому что занимала выгодное военно-стратегическое положение и являлась в первую очередь военным объектом.
Ее значение особенно возросло в позднеримские времена — со второй половины III века через эти места в Испанию из Галлии начинают вторгаться варварские племена. Такие события описаны в хрониках Фелиу и Нарсиса, первыми проповедовавших христианство в этом районе и впоследствии причисленных к лику святых. В IV столетии в Герунде, равно как и во всей Римской империи, утвердилось христианство, что, естественно, сказалось на облике города — появились первые церкви. В начале V века Испанию, в том числе Каталонию, захватило германское племя вестготов. Первоначально они были язычниками, но в VI веке приняли христианство. К тому же периоду относятся первые гонения вестготских королей, направленные против еврейской общины Жироны, которая сыграла исключительную роль в истории города. Первые евреи появились здесь, вероятно, еще во И—III веках нашей эры. Несколько столетий их жизнь протекала вполне благополучно, они занимались торговлей и ремеслами, вносили значительный вклад в развитие Жироны. Однако первые вестготские короли-христиане, как и любые неофиты, стремившиеся доказать свое усердие в делах веры, обрушили репрессии на «народ, распявший Христа». Евреям больше не разрешали занимать общественные должности и свободно отправлять свои религиозные обряды. Совсем худо стало при короле Сизебуте, который в 616 году приказал насильно крестить всех еврейских детей. Тех, кто отказывался сделать своих чад христианами, казнили.
Преследования евреев продолжались вплоть до арабского завоевания. В 711 году полководец Тарик бен Сейд вторгся на Пиренейский полуостров и через четыре года завоевал почти всю Испанию, в том числе Жирону. Однако в ней арабы продержались лишь до того, как горожане обратились за помощью к Карлу Великому. Войска франков выбили арабов из Жироны, и город вошел в состав основанной Карлом Испанской марки (пограничная полоса, призванная сдерживать натиск мусульман). Сын Карла Людовик Благочестивый даровал Жироне статус маркграфства, затем она вошла в состав графства Каталония, которое в XII веке объединилось с королевством Арагон.
В начале Реконкисты — отвоевания коренным населением Пиренейского полуострова территорий, захваченных маврами, в Жироне царили нищета и разруха. Выйти из такого состояния ей помогла еврейская община. Еще в 890 году в город приехали 20 еврейских семей, расселившихся вокруг главного собора (это место считалось самым безопасным в Жироне). Среди них были врачи, ювелиры, ремесленники, торговцы и пр. Довольно быстро место, где расположились переселенцы, стали именовать Еврейским кварталом (Alijama), ныне он называется Эль-Каль (El Call). Евреи не зависели от маркграфа (губернатор города), а подчинялись сначала графу Каталонии, а потом королю Арагона и не платили местных налогов. С властителями-христианами они смогли наладить неплохие отношения и быстро достигли процветания, а благодаря обширной торговле возродили экономику города.
При этом Жирона превратилась не только в экономический, но и в духовный центр жизни испанского еврейства. В 1194 году там родился Моше бен Нахман, ставший впоследствии главным раввином Каталонии. Нахманид — под таким именем этот выдающийся теолог, философ, ученый и врач известен в европейской литературе. Он стал одним из ведущих деятелей каббалы — таинственного еврейского мистического учения. Нахманид основал в Жироне каббалистическую школу, написал комментарии к Торе, которые признаны самым старым каббалистическим произведением на Пиренейском полуострове и главной дидактической работой в религиозной литературе испанских евреев. Даже сегодня в садах Еврейского квартала, в самом сердце старой Жироны, растут деревья, высаженные особым образом. Он заключает в себе некий смысл, понятный только тем самым древним каббалистам. Кажется, атмосферой мистики пропитан каждый уголок квартала Эль-Каль, а он и без того благодаря длинным лестницам и узким запутанным улочкам выглядит весьма таинственно. Легко представить, как извилистые проходы между домами шириной чуть более метра с неимоверным трудом прорубали в сплошной скале, ведь грубая каменная кладка стен едва различима в сумраке тесных улочек. А если удастся войти внутрь зданий, то можно увидеть, что за стенами кроются не комнаты, а какие-то каменные пещеры-ниши, как в развалинах одной из синагог, вокруг которых была сосредоточена жизнь Еврейского квартала.
Но эта жизнь ушла безвозвратно. Короли-католики Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский 2 августа 1492 года издали такой указ: евреи должны или принять христианство, или окинуть страну. По преданию, поднимаясь на корабли, увозившие их из Испании, евреи распевали псалмы и гимны. А оставшиеся новообращенные христиане получили прозвище мараны, то есть «свиньи». Впрочем, вскоре они все равно нашли свою смерть на кострах инквизиции. Опустел жиронский Эль-Каль. Но ненадолго — после изгнания евреев квартал заселили бедные христианские семьи. Поскольку денег на обустройство жилищ новые обитатели не имели, дома сохранились до наших дней почти без изменений.
Сегодня история жиронских евреев хранится в Центре Бонаструка са Порты. В его состав входят Музей истории евреев и Институт Нахманида, где работает много специалистов из Израиля и еврейских общин других стран. А в одном из дворов квартала Эль-Каль создана композиция, напоминающая об изгнании евреев из Испании. Цветочные горшки символизируют сердца, а свисающие с разных сторон веревки говорят о том, что, как бы далеко ни находились потомки живших здесь людей, они навсегда связаны с Жироной. Местные гиды рассказывали, что евреи из туристических групп, в том числе российских, иногда, немного отстав от экскурсии, собираются и читают поминальные молитвы на развалинах древней синагоги.
Свидетельства бурной истории
Слегка очумев от блужданий по средневековым лабиринтам, неожиданно попадаешь на маленькую изящную площадь, откуда по узкому переулочку можно дойти до восхитительного Кафедрального собора. Его начали возводить еще в XI веке. Правда, от первоначальной романской базилики постройки 1038 года сохранились только монастырь и часть башни, остальные элементы являются результатом смешения стилей XV-XVIH столетий. Но вообще-то Кафедральный собор Жироны считается самым красивым памятником барочной архитектуры в Каталонии. Его неф (23 метра в ширину и 35 — в высоту) — самый широкий в мире. Очень красив алтарь с серебряным заалтарным образом XIV века. Экспозиция Кафедрального музея включает в себя знаменитый «Гобелен Мироздания» (XII век) и богатейшую коллекцию средневековых изделий из серебра и золота.
Еще одна архитектурная достопримечательность, ставшая, как и собор, визитной карточкой старой Жироны, — приходская церковь Святой Фелии с массивными внешними стенами. Ее строили с XIII по XVII столетие, убранство интерьера, где находится шесть первохристианских саркофагов (IV век) и крест мастера Алои (XIV век), отличается ярко выраженной романской манерой. Только одна из башен, с XIII по XVII которые расположены по бокам фасада, созданного в стиле барокко (XVII век), была закончена в готическом стиле.
Эти великолепные здания оказались свидетелями бурной политической истории города, ведь на протяжении столетий ему довольно сильно доставалось. Хотя Жирона находилась в тылу Реконкисты и война с арабами практически не затронула город, спокойной жизни не вышло. Жирона очень сильно страдала от набегов французских соседей, с которыми, например, в XIII веке пришлось сражаться армии арагонского короля Педро Великого. А позднее, в XV столетии, во время жесточайшей арагонской войны, королева Иоанна, мать Фердинанда, будущего короля и мужа Изабеллы Кастильской, нашла убежище за стенами города.
К началу XVI века Жирона расцвела, став вторым после Барселоны городом Каталонии. Но благополучие снова сделало ее предметом вожделений Франции. Войска этой страны неоднократно осаждали Жирону во время франко-испанских войн 1634-1659 годов и 1667-1668 годов, а в результате осад 1684 и 1694 годов город на несколько лет попадал под власть французской короны. Кстати, осады происходили и в 1705-м, и в 1711 годах. Потрясения обрушивались на Жирону одно за другим, и едва город успевал заново отстроиться, как его опять повергали в прах. Еще одну осаду он перенес во время войны с Наполеоном. Достойный отпор, которым Жирона всякий раз встречала натиск французов, принес ей славу «бессмертного города». Она также переживала осады во время революций, карлистских войн и прочих политических неурядиц 50—70-х годов XIX века.
Но с середины позапрошлого столетия Жирона стала возрождаться (последние кровавые потрясения пришлись на время Гражданской войны 1936-1939 годов). Здесь построили железную дорогу, соединившую город сначала с Барселоной, затем с Францией. Это обусловило развитие текстильной промышленности как в самой Жироне, так и во всей провинции. Экономический подъем способствовал возрождению каталонской культуры — Жирона и Фигерас стали крупными культурными центрами.
Столица Коста-Бравы
Примерно с середины 1960-х годов благодаря роскошным пляжам Коста-Бравы Жирона превратилась в столицу великолепного туристического региона, завоевавшего всемирную славу. Теперь все побережье представляет собой современный комфортабельный курорт с многообразием отелей и морских баз на любой вкус и кошелек. Наиболее известными городками являются Розес, Плайя-д'Аро, Тос-са-де-Мар, Бланес, Паламос и один из самых известных туристических центров Льорет-де-Мар.
Сама Жирона привлекает туристов не только историческими достопримечательностями, но и насыщенной культурной жизнью и обилием праздников и фестивалей, которые по пышности и веселью нисколько не уступают аналогичным мероприятиям Барселоны. Совершенно очарователен, например, Фестиваль цветов, устраиваемый в начале мая. В эти дни извилистые улочки старого города превращаются в настоящую оранжерею. Цветы украшают фасады домов, пестреют в храмах и уютных двориках. Зачастую организаторы мероприятия не просто расставляют растения в должном порядке, но и создают целые картины, в которых каждый цветок несет определенную смысловую нагрузку. Традиционный каталонский праздник Сан-Жорди (Святого Георгия), как и по всей провинции, люди отмечают, отплясывая неизменную сардану и строя живые пирамиды. А еще в городе проводят музыкальные конкурсы, кинофестивали, показы мод, престижные спортивные соревнования.
Нельзя также забывать, что провинция Жирона неразрывно связана с именем великого Сальвадора Дали. Здесь находятся три его музея, в их числе знаменитый и не имеющий аналогов Музей-театр в Фигерасе, до которого от Жироны каких-то 30 километров. Относительно недавно открыли для посетителей Дом-музей Дали в Портллигате, маленьком рыбацком поселке (там когда-то жили и работали сам художник и его жена Гала), а также Музей Галы Дали в средневековом замке Пьюболь, где она жила до самой смерти (1979).
Наконец, от Жироны и до Франции недалеко. Сейчас отношения у местных жителей с французскими соседями отличные, обиды времен Людовика XIV и Наполеона забылись, смотаться, скажем, до Перпиньяиа и обратно можно быстро и вполне безболезненно. При наличии шенгенской визы, естественно. В общем, Жирона стоит того, чтобы в ней задержаться.
